第18章
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一直到深夜，旅游品纪念品店纷纷关上门，饭店和酒吧依然人声鼎沸。Plaka几乎所有的店门口都被狠狠涂鸦。仿佛是一件完整的集体创作，整条街都是连绵不绝的生动涂鸦，没有任何店主打算把这些涂鸦擦去。这渐渐也成为了雅典的一部分。
雅典并不是个典雅的城市。嘈杂，甚至无序。学会穿红灯简直是在雅典的生存技能之一。区分雅典居民和游客很简单，观察他们如何穿越马路。老实的游客巴巴地等着红灯变成绿灯，富有经验的雅典居民在红灯跳到绿灯的前两秒已经迈步穿马路。在车水马龙中如何无视红绿灯游刃有余地穿行马路，雅典人在貌似无序的背后似乎又有一套只有自己人懂的规矩。
和所有层次丰富的大城市一样，雅典挤满了外来人口。一个富有活力的城市必然有无数机会，吸引着人们前来淘金，用青春用苦力博一份未来。在街口卖着10欧元一个Gucci包的几乎清一色都是非洲面孔，在卫城底下兜售遮阳伞的几乎都是南亚面孔。雅典的街头有黄色的多人电话亭，永远都有人在那里打电话，都不是本地人的面孔，是那些需要越洋打长途的人们。想必一定有相关的社会学调查，关于这些旅游周边的产业如何渐渐被城市的移民接手，并层次分明地经营下去。
这个雅典和那个白袍哲人的理性城邦毫无共同点，可是我喜欢这个雅典。喧嚣，热闹，现代，充满活力。人们吵吵嚷嚷着，就像阳光在这个城市里挥霍热量一样挥霍着时间，他们享受着生活，他们散漫又快活，慷慨又热情，充满无限可能和生机。老爷爷在街口喝咖啡的时候也不忘在胸前的口袋里插一朵鲜花。
有一天去博物馆区，很远看见一对希腊卫兵在马路上列队前行。他们正要去无名烈士纪念碑换岗。离纪念碑还有很远的路，这队卫兵走得一丝不苟，就像面对着无数观众和游客一样，在马路上踢着标准的步伐。他们穿着厚实的衣服，38度高温，绝不因为无人观赏就松懈了一分。这是雅典人的精神吧：散漫中对自己有紧致的要求——他们在需要庄严典雅的时刻，是表里如一的典雅；当他们享受生活的时候，是货真价实的散漫和毫无掩饰的快活。
放逐的名字就是接受
一个没有绝对答案的世界，却拥有绝对的丰富。
1762年，日内瓦放逐了狂放的卢梭，一把火焚烧了他的所有著作。卢梭死后56年，日内瓦为他铸造了铜像，伫立在了日内瓦的灵魂深处，那个地方被命名为卢梭岛。被放逐后的卢梭在他的著作里无处不透着对日内瓦的推崇，时时刻刻以日内瓦为圭臬，为世界的未来绘画蓝图。这是怎样一个地方，可以让一个被放逐者仍然念念不忘？
放逐与日内瓦如同情人一般，既爱又恨地纠缠着。
应该在日内瓦湖畔看一次日出。湖面是粼粼荡漾的日光，极目的远处是隐隐约约的雪山，那一轮还能分辨出模样的太阳就镶嵌在了天地之间，光耀夺目。
被放逐者热爱那太阳，就像热爱日内瓦。
一个叫做加尔文的学者，向来谨小慎微，却在日内瓦发现了自己的使命，开始了信仰的传播。虽然被放逐，可是日内瓦的太阳终究会照耀到坚定的人。当他重返日内瓦后，他建立了欧洲宗教史上浓墨重彩的一页——加尔文宗成为了欧洲的一大宗派。他创建的日内瓦神学院成为了欧洲学识的中心，至今如此。
茜茜，巴伐利亚的伊丽莎白公主，单纯、独立，美丽如森林中的小鹿，自由的性格使她在奥地利的皇宫里如同被囚。她喜欢放逐自己去呼吸新鲜自由的空气，瑞士成为了她的最爱。1898年，她来到了日内瓦，她低头走在了饭店的过道上，正憧憬着数天的自由生活时，她的身体突然被刺穿。意大利暗杀者的理由也是自由，奥地利的强硬外交使意大利步入困境，茜茜的命运注定了与自由的冲突，日内瓦将记取一切。
日内瓦的美丽，就像那太阳，此时赐予雪山以光辉，虽然可能会把雪消融成水，但慷慨的太阳也会在彼刻荣耀涓涓的河流。
对于日内瓦而言，放逐的名字就是接受，或早或晚，日内瓦与放逐者彼此属于，或生或死，日内瓦与放逐者彼此记取。这样的品格甚至影响了整个瑞士，这个国度开阔的心胸在欧洲闻名遐迩，因为这个国度向所有放逐者敞开胸怀。
理查德·瓦格纳，被德国驱逐出境，从1849年开始在苏黎世生活，后来搬到卢塞恩。在这里他完成了《Tristan und Isolde》，还有影响了后世的《尼伯龙根的指环》。
尼采，瓦格纳最热切的崇拜者，也是后来瓦格纳最激烈的批判者。性格孤傲不羁，才华横溢，令人瞩目地成为最年轻的教授时，却冒天下之大不韪喊出了“上帝死了”，一生将自己放逐在疯狂和天才的边缘。在巴塞尔度过了20年的光阴是他最平静的日子，最著名的《查拉图斯特拉如是说》在他远望雪山的时候写就。
陀斯妥耶夫斯基，这个将灵魂放逐在地狱的人，也曾在日内瓦度过了他最快乐的日子，写下了让人震撼的《白痴》。
列宁，沙皇俄国的放逐者，在开始影响世界的十月革命之前，他在日内瓦湖畔静静地思考着人类的未来。他在凝视日出的时候，是否预料到他将影响世界的百年格局？
黑塞，德国将他放逐，虽然百年后将他尊为文学史上的重要篇章。他出版了第一个诗集之后，就到巴塞尔居住。
瑞士，日内瓦，放逐者的精神故乡。是否，总在流浪的他们希望在世界的某一个角落找到安身安心的地方，却又不舍得放下世界？瑞士，这个安静的美丽国度，宽容了他们的放纵，安抚了他们的伤痕，慰藉了他们的疼痛，鼓励了他们的理想，即使此时不给予仁慈，彼刻也以宽怀接纳。
放逐者在日内瓦呼吸着自由的空气，日内瓦呼吸着放逐者丰富的思想。本来，深度来自于接纳，不是拒绝。
16世纪和17世纪，欧洲各国遭受迫害的新教徒纷纷来到日内瓦以求庇护，日内瓦接纳了他们，这些放逐者带来了先进的科学和人文思想，他们懂得最精密的钟表技术，通晓各种繁复的语言和文学，由此开始了瑞士的繁荣。
放逐者在放逐中寻找世界，瑞士在接纳中形成了世界，一个没有绝对答案的世界，却拥有绝对的丰富。
现在，任何一个在瑞士行走的人，都可能有两本以上的护照，有不同国籍的先祖，会说四种以上的语言。在很多的国家，正确答案只有一个，但在这个国家，处处可见不同的态度，也正因此接纳不同的人才成为可能。在融合中，日内瓦的内涵在丰富，瑞士的文化成为了没有界限的大海。
瑞士如何影响了世界文学，现在还无法估量。拜伦，与妻子一起到日内瓦湖畔旅游时，在西庸城堡深受感触，写出了《西庸的囚犯》。瑞士南部的马焦雷湖，是海明威《永别了，武器》的创作背景地。毛姆，他以日内瓦的美岸酒店作为背景，写出了小说《阿申登》。甚至柯南·道尔也爱上了瑞士，在《最后的案件》中福尔摩斯被莫瑞亚提教授推下去的场所，现在竖有标志牌，城内有夏洛克·福尔摩斯的纪念馆和铜像。
音乐家勃拉姆斯，他曾经常走过的湖边现在叫“勃拉姆斯小路”；斯特拉文斯基，他1913年在蒙特勒郊外格拉宏的房子中创作了名曲《春天的盛会》。
心灵的自由者热爱瑞士，这些名字是：查理·卓别林；艾尔伯特·爱因斯坦；歌德；诗人里尔克；雕刻家保罗·克勒；画家透纳，乔万尼·塞根蒂尼。
这百年来的融合品质打动了美国总统威尔逊，他提议将联合国的欧洲总部设在这个中立的、融合能力强大的国度。现在数百家联合国机构都设在了瑞士，在这里，他们真正体会到了融合的美丽——在不断的融合中成就更丰富的人生与事业。即使在生命结束之后，如同奥黛丽·赫本，她在卢塞恩郊外的布尔根施托克拥有一座别墅，1954年她在这里举行了婚礼。有一个展示奥戴丽·赫本一生的展览厅，继承了她曾经作为联合国儿童基金会大使的意志，入场费的一部分用于世界儿童事业，村庄上的奥戴丽·赫本墓上总是放置着鲜花。
在宽容中接纳了放逐者，在时间中融合了所有善良品质，时时刻刻都在丰富着自己，仿佛将什么杂质都吸收了进去，时间的锻造却使瑞士变得光彩夺目。
时时刻刻，此时彼刻，日内瓦，总是宽阔。
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